La Avenida Andrássy es la calle más significativa, bella y conocida de Budapest sin lugar a dudas. No le faltan razones para ello. Esta avenida está situada en el distrito VI, estando en un lugar muy céntrico por consiguiente. El distrito VI, junto al V, VII, parte del VIII y el I forman el centro de Budapest.
Vista de Andrássy desde lo alto de la Plaza de los Héroes en la que sólo se alcanza a ver la riada de gente hasta Oktogon, la mitad de la avenida (foto de Google)
Tiene una longitud de 2'5 km y, aunque parezca mucho, siempre es agradable pasear por ella. Yo vivía justo por la mitad de la avenida y muchas veces, si no iba con prisa y no me sentía perezosa, pasaba de coger el metro. Andrássy fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad en 2002 por múltiples razones.
Este plano de Andrássy lo he sacado de Google maps para que se vea bien la longitud
Su construcción empezó en 1872 con triple intención; desviar parte del tráfico del boulevar paralelo a Andrássy (Király), conectar el centro de Budapest con el Parque de la Ciudad (Varosliget) y dar a Budapest un aspecto de más metrópoli coincidiendo con los 1000 años de la fundación de Hungría en 1896, razón por la que también se construye la Plaza de los Héroes. De hecho, la Avenida Andrássy abarca desde la plaza Erzsébet, entre Deák Ferenc y la Basílica San Esteban, hasta la Plaza de los Héroes, justo en frente del Parque de la Ciudad. Se construyó siguiendo el modelo de los bulevares franceses, originalmente había carriles separados sólo para los hombres.
Foto antigua del inicio de Andrássy
Al principio, la avenida se llamó "Avenida del Sol", pero en 1885 se cambió el nombre a "Avenida de Andrássy" en honor a Gyula Andrássy, supuesto amante de la emperatriz Sissí según los cotilleos de la época, además del Primer Ministro que hizo grandes esfuerzos por convertir Budapest en una metrópoli y de que Hungría ganase cierta independencia respecto a Austria. Durante la época comunista pasó a llamarse "Avenida de Stalin" y "Avenida de la República Socialista de Hungría", pero tras la caída del comunismo volvió a llamarse como se llama en la actualidad.
Andrássy en Navidad
Una de las cosas que hace especial a la avenida es que por debajo, no más profundo por debajo del suelo, pasa la línea 1 del metro de Budapest que fue la primera del continente europeo, la primera de Europa fue la de Londres, pero de esto ya hablaré en otra entrada.
Edificios de las riberas de Andrássy
Andrássy es tan extensa que es lógico que existan unas partes bien diferenciadas. La primera parte va desde Bajcsy-Zsilinszky hasta la mitad de la avenida en Oktogon, una de las mayores intersecciones más grandes de Pest con Nagykörút. Esta parte se caracteriza por ser la parte donde están las boutiques más caras como Armani, Louis Vuitton Dolce&Gabanna y otras muchas muy conocidas. Incluso es aquí donde más he visto limusinas, ferraris y lamborghinis de toda la ciudad. También están los edificios de la Ópera y la Escuela de Danza, así como la calle Nagymező, también conocida como el Broadway de Budapest por sus teatros.
Kodály Körönd donde hay cuatro estatuas de 4 personajes húngaros importantes
Una segunda parte de Andrássy va desde Oktogon hasta Kodály Körönd, otra intersección donde hay las estatuas de cuatro personajes húngaros. Esta es la parte donde yo vivía y se caracteriza por tener un paseo con árboles, ser una zona residencial, algunos museos como la Casa del Terror y la Embajada española.
Oktogon
La última parte abarca desde Kodály Körönd hasta la Plaza de los Héroes. Aquí la Avenida se ensancha y los edificios residenciales empiezan a desaparecer para dar lugar a pequeñas casas rodeadas por sus pequeños jardines. Muchas de estas casas están ocupadas por las distintas instituciones políticas y por las embajadas de otros países. De hecho está es el área donde más embajadas se concentran en toda Budapest. También hay un museo en una de las casas de Asia Oriental.
Embajada de Serbia en la Avenida
A pesar de sus distintas partes, hay cierta armonía en cuanto a la arquitectura de los edificios a lo largo de toda la avenida destacando su estilo ecléctico. Así pues, la cara de Budapest cambió bastante a partir de 1880. Antes de este año, prácticamente todo lo que estaba más allá de Oktogon era campo con alguna construcción aislada. Por algo, Budapest fue la segunda ciudad europea que más creció a finales del siglo XIX.
El pasado octubre un grupo de Erasmus bastante grande decidimos ir a Bratislava, capital de Eslovaquia. El viaje fue bastante corto, es decir, fuimos y venimos en el día. Podría pensarse que es una locura ver la capital de un país en un día, teniendo en cuenta también el viaje de ida y vuelta, pero no.
Todo el grupo frente al Palacio Grassalkovich
Bratislava no es una ciudad demasiado grande, al menos su centro histórico, y se puede ver en poco tiempo y sin usar transporte público ya que se puede ir prácticamente a todos lados a pie. Para ir a Bratislava desde Budapest hay dos vías, en tren y en autobús. Nosotros optamos por el tren y más o menos se tarda casi 3 horas y el precio fue de unos 16 euros ida y vuelta.
Billete del tren
Eslovaquia es un país pequeño con cinco millones y medio de habitantes. Un 85% son eslovacos y la segunda mayor población es húngara, alrededor del 10%. Bratislava apenas llega al medio millón de almas. Los primeros eslavos se asentaron en esta zona en el siglo V de nuestra era. Eslovaquia formó parte del Imperio austro-húngaro hasta después de la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando se unieron la actual República Checa y Eslovaquia formando Checoslovaquia en 1918 hasta 1993. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial , Checoslovaquia cayó bajo el control del régimen comunista controlado por la URSS. Con la caída del comunismo en el año 1989, los eslovacos dirigieron sus pasos hacia la independencia y la democracia. Bratislava formó parte del Reino de Hungría cuando éste se formó hacia el año 1000, por lo que Bratislava en el siglo XIII se le concedió el título de Ciudad Real y su nombre no era Bratislava, si no Pozsony. Además la ciudad, está casi en la frontera con Austria y Viena sólo queda a 80 km. Los Cárpatos también comienzan en esta ciudad.
Una vez llegamos a Bratislava tuvimos que caminar unos 15 minutos para ir al centro puesto que estábamos en la estación de trenes. Ya llegábamos casi al centro cuando empezamos a divisar el castillo de Bratislava en el punto más alto de la ciudad. También llegamos al Palacio Grassalkovich que era la residencia de verano de un conde con el mismo nombre. Fue construido en el siglo XVIII y fue el centro de la vida social en esa época. En 1996 fue reconstruido y pasó a ser la residencia oficial del presidente de la República Eslovaca.
Palacio Grassalkovich
A partir de ahí, comenzamos a andar con la intención de subir al castillo de Bratislava. Recorrimos las calles que bordeaban el centro de la ciudad, vimos los tranvías de la ciudad y comenzamos a ir cuesta arriba para ir al castillo.
Nos topamos con la Iglesia de la Trinidad que toma el modelo de una en Viena y la Iglesia de San Esteban de la orden de los capuchinos, la cual no es muy grande y es de estilo barroco.
Iglesia de la Trinidad
San Esteban
Subimos los casi 90 metros de la colina en la que se sitúa y desde allí pudimos disfrutar un buen rato de las vistas desde Bratislava, tanto de la parte antigua como de la más moderna al otro lado del río Danubio.
El actual castillo no es ni la sombra de lo que era puesto que fue reconstruido en múltiples ocasiones, siendo la última reconstrucción finalizó en 1968 ya que en 1811 fue casi totalmente destruido y permaneció más de un siglo en ruinas.
Marci, Migue y yo frente al castillo
El habitante más notable del castillo fue Santa María de Hungría, hija del rey húngaro Andrés II.
Actualmente, el castillo es el museo nacional eslovaco, pero cuando fuimos a intentar acceder a él descubrimos que estaba cerrado por obras y lo que vimos del interior nos pareció todo demasiado moderno.
Vistas del puente desde el Castillo
Otras vistas de la ciudad desde el Castillo
Tras un rato largo disfrutando de las vistas, decidimos que era hora de descender, paseando tranquilamente, volvimos a adentrarnos en unas calles bastante pintorescas.
Tuvimos que cruzar una carretera para pasar al centro de la ciudad y a la principal Iglesia de Bratislava, la Catedral de San Martín del siglo XV en estilo gótico.
San Martín también estaba en obras
Esta catedral es la más grande de la ciudad y tiene su importancia porque durante su estatus como ciudad real fueron coronados un gran número de reyes húngaros, concretamente 11 reyes húngaros y 8 consortes entre 1563 y 1830. Dentro de la catedral hay unas criptas donde están enterrados varios dignatarios de la Iglesia y políticos de la ciudad.
En unos de los laterales de la Catedral
Desgraciadamente no tuve la oportunidad de acceder al interior y eso que lo intenté varias veces en distintas horas, pero parece ser que ese día toda Bratislava se estaba casando en la catedral por lo que el paso al interior estaba totalmente vetado.
Torre de la iglesia cercana al río
Es una pena también que en otras dos ocasiones que fui a Bratislava no me diese tiempo a visitar el interior ya que sólo estaba de paso. Quitando eso, una cosa que me pareció curiosa fue que coronando la torre de la catedral a 85 metros de altura se encuentra una réplica de la corona húngara más grande y con un peso de 300 kilos y si digo que me pareció curioso es porque se mantuvo un importante símbolo húngaro a pesar de que Eslovaquia consiguiese su independencia.
En la punta está una réplica de la corona húngara
A pesar de nuestra frustración, empezamos a pasear por las bonitas calles.
Calle del "Korzo" con la torre de la Puerta San Miguel al fondo
Eventualmente llegamos a la principal plaza de Bratislava, la plaza Hlavné, pero no por ser la principal es una plaza que impresione, por el contrario, es una plaza bastante sencilla y no demasiado grande.
La plaza principal
Esta plaza ya apareció antes del siglo XIII, antes de que Bratislava fuera designada como ciudad. Los elementos más significativos de la plaza son las embajadas de Japón y Francia, la fuente de Maximiliano, el edificio del Banco y el edificio del Viejo Ayuntamiento que destaca por su torre en la que hay una inscripción del año 1850 que indica el nivel de una inundación ese año.
Torre del Antiguo Ayuntamiento
El edificio en el siglo XIV era la casa del magistrado Jakub y en el siglo XV se anexionaron los edificios burgueses próximos al edificio de la torre dando lugar a la actual forma del Antiguo Ayuntamiento, aunque desde entonces ha sufrido varias reconstrucciones. En la actualidad, alberga el museo más antiguo de Eslovaquia, el museo de la ciudad, que data del año 1868,además de un museo de justicia feudal más reciente. No obstante, cuando fui a entrar... ¡sorpresa!, estaba en reformas, para variar en mi día allí. La fuente de Maximialiano data de 1572 y es llamada así puesto que Maximiliano II de Hungría la financio, es por ello que se cree que el soldado representado en lo alto de la columna es este rey, pero tiene más fuerza el mito de que en realidad es el caballero Roland, un antiguo héroe que defendió la ciudad, de ahí que la fuente sea más conocida como fuente Roland. Existen varias leyendas sobre esta estatua, como que de vez en cuando se mueve, pero que sólo lo pueden ver los nacidos en Bratislava y de buen corazón.
Inma y yo en la fuente Roland
Hablando de estatuas, Bratislava tiene unas cuantas bastante significativas con las que los turistas pueden hacerse las típicas fotos. Todas ellas están en la plaza Hlavné y las calles próxima. Es bastante entretenido buscarlas, aunque tampoco es muy difícil encontrarlas. En la propia plaza, frente a la embajada francesa esta la estatua de un soldado napoleónico apoyada sobre un banco en representación de que las tropas de Napoleón llegaron en dos ocasiones a la ciudad.
Migue y yo con la figura napoleónica
En la calle que da a la fuente Roland (calle Sedlárska) hay otra estatua muy famosa llamada Schöne Náci que representa a un personaje real del principio del siglo XX llamado Ignác Lamar que se convirtió en una importante figura ligada a la ciudad. Siempre iba bien vestido con un traje de frac y sombrero de copa vagando por las calles de Bratislava, especialmente por el korzo (la zona peatonal del centro de la ciudad) y se que quitaba el sombrero cuando pasaban las mujeres, las ofrecía flores y las cantaba una canción que fue famosa antes de la guerra.
Con el Schöne Náci
En el cruce de la misma calle y otra (calle Panská) está la estatua del mirón, llamado así porque supuestamente mira debajo de las faldas de las mujeres. Esta estatua sale de un agujero y en dos ocasiones perdió la cabeza debido al descuido de conductores, por ello se puso una señal de precaución.
El Miranda
En esta misma calle puedes sentirte como una estrella acosada por la estatua de un paparazzi que asoma por una esquina.
El paparazzi
Por alto me pasaron algunas estatuas como la de un hombrecillo pequeño y desnudo que espía desde la fachada de un edificio o las estatuas de equilibristas. Después de esto, paramos para comer.
Continuamos por el Palacio Primacial, justo al lado del Antiguo Ayuntamiento detrás de la plaza principal. Era el palacio en estilo cásico de invierno del Arzobispo de finales del siglo XVIII, previamente había otro palacio del arzobispo de Esztergom (en la actual Hungría). En este palacio se firmo el tratado de Pressburg entre Francia y Austria tras la batalla de Austerlitz en 1805.
Parte del palacio del arzobispo
Después pasamos por la Iglesia franciscana y y su monasterio para digirnos a otro punto emblemático de la ciudad, la puerta de San Miguel en la calle Michalská.
Frente a la puerta
Había cuatro puertas medievales en la ciudad, pero en la actualidad sólo queda esta. La puerta gótica fue reconstruida en varias ocasiones y ahora es barroca. Dentro hay está un Museo de Armas y bajo la torre está el kilometro cero que marca la distancia de Bratislava a otras ciudades en kilometros.
Punto 0
En lo alto de la torre hay una estatua de San Miguel. De esto no me percate, pero en la misma calle esta la casa más estrella de Europa central, así que si vuelvo tendré que fijarme mejor.
Entrada ya la tarde ya era hora de acercarse a la orilla del río. Por el camino vimos la columna de la peste dedicada a la Virgen, tan comunes en Europa.
Columna de la peste
Finalmente, llegamos al río Danubio y tuvimos una gran vista del puente Nova o Nóvy Most en eslovaco. Hay cinco puentes, pero el Nóvy Most es el que más destaca y es otro símbolo de la ciudad.
Nóvy Most
Este puente fue construido en 1972, pero entonces se llamaba el Puente del Levantamiento Nacional Eslovaco. En 1993 se cambió el nombre a Puente Nuevo (Nóvy Most) pot los habitantes de la ciudad y así era llamado cuando fui en octubre del 2011 porque en marzo de 2012 se ha votado para que el puente vuelva a llamarse el Puente del Levantamiento Nacional Eslovaco. Comenzó a ser construido en plena comunista (1967) y para ello se derribaron alguna calles, incluso una antigua sinagoga.
Puente al atardecer
En uno de los pilares hay un ascensor como el que es posible subir a lo alto por 5 euros, pero yo no lo hice. Lo que hay arriba se lo conoce por UFO, por su forma de platillo volante, y es un mirador a la vez que un restaurante giratorio. En época comunista no se permitía subir porque los comunistas no querían que la gente divisase a Austria, un país capitalista cuya frontera estaba demasiado cerca.
Siguiendo por la orilla vimos el edificio del Museo de Historia y comenzamos a alejarnos de la orilla otra vez hacia el interior pasando por el Reduta, un edificio ecléctico construido entre 1913 y 1919 y donde suelen tener lugar eventos sociales y conciertos.
Reduta
Museo de historia
En seguida llegamos al Teatro Nacional Eslovaco construido a finales del siglo XIX donde se representan óperas y ballets. Justo en frente tiene una fuente que representa el mito de Zeus y Ganímedes.
Teatro
A esas alturas ya no quedaba mucho para coger el tren de vuelta a Budapest por lo que pegamos un último paseo por las calles del casco antiguo y paramos a tomar algo en una cafetería típica. Nos entretuvimos tanto que casi perdemos el último tren del día. Y así nos despedimos de Bratislava.
Una de las cosas que me quedó por ver y me dio pena fue Slavín que es un momumento comunista de guerra conmemorando la liberación de Bratislava por el Ejército Rojo en abril de 1945. El monumento consiste en una columna sobre una colina desde la cual se pueden tener vistas buenas desde la ciudad. Desde la propia ciudad yo vi la columna, pero estaba algo alejado del centro de la ciudad. No obstante, imagino que no llevaría tanto tiempo andando.
En resumidas cuentas, creo que Bratislava es una ciudad bonita para ver, pero quien vaya con la idea de ver una gran capital quedará algo decepcionado. Por lo que vi cuando iba en tren a Bratislava y cuando fui en bus a Polonia, lo que merece mucho más la pena son los pequeñas ciudades con sus castillos medievales.
La famosa cantante estadounidense, Katy Perry, realizó un videoclip en el que sale Budapest. Este videoclip es de la canción "Firework" que aparece en su segundo album y es considerada la mejor canción de dicho album, además de ser la favorita de la propia Katy Perry.
Esta canción describe a varios jóvenes con ciertos problemas por los que son recluidos socialmente, ya sea por problemas en casa, enfermedad, aspecto físico u homosexualidad, y cómo recuperan la confianza en sí mismos encendiendo una luz dentro de ellos que salen como chispas a modo de fuego artificial, un himno a la autoestima.
El videoclip se lanzó el 28 de octubre de 2010 y se ha convertido en una de las canciones más populares de la cantante. Otro dato es que al casting del videoclip se presentaron 38000 húngaros. Por otro lado, se pueden apreciar varios enclaves conocidos en Budapest, principalmente el Palacio, el Bastión de los Pescadores, el Danubio y el Puente de las Cadenas. El balcón al que se asoma Katy Perry está en el edificio del banco Raiffeisen en Astoria, justo al lado de mi universidad, por lo que cada que pasaba por ahí no podía evitar acordarme de la canción.
El susodicho balcón es el del edificio de la izquierda en Astoria. Justo al lado del edificio de la derecha se encuentra mi Universidad, Eötvös Loránd.
Personalmente, tanto el videoclip como la canción me gustan mucho, así que aquí dejo el vídeo y la letra de la canción.
LETRA
Do you ever feel like a plastic bag, drifting through the wind wanting to start again? Do you ever feel, feel so paper thin like a house of cards, one blow from caving in?
Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screams but no one seems to hear a thing Do you know that there's still a chance for you 'Cause there's a spark in you
You just gotta ignite, the light, and let it shine Just own the night like the 4th of July
'Cause baby you're a firework Come on, show 'em what you're worth Make 'em go "Oh, oh, oh" As you shoot across the sky-y-y
Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make 'em go "Oh, oh, oh" You're gonna leave 'em all in down-own-own
You don't have to feel like a waste of space You're original, cannot be replaced If you only knew what the future holds After a hurricane comes a rainbow
Maybe your reason why all the doors are closed So you could open one that leads you to the perfect road Like a lightning bolt, your heart will glow And when it's time, you'll know
You just gotta ignite, the light, and let it shine Just own the night like the 4th of July
'Cause baby you're a firework Come on, show 'em what you're worth Make 'em go "Oh, oh, oh" As you shoot across the sky-y-y
Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make 'em go "Oh, Oh, Oh" You're gonna leave 'em all in down-own-own
Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon It's always been inside of you, you, you And now it's time to let it through-ough-ough
'Cause baby you're a firework Come on, show 'em what you're worth Make 'em go "Oh, Oh, Oh" As you shoot across the sky-y-y
Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make 'em go "Oh, Oh, Oh" You're gonna leave 'em all in down-own-own
Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon
Egészségedre, como se puede suponer por el título, significa "chín chín" o "salud", pero también significa "qué aproveche" cuando se come y "salud" cuando se estornuda. No obstante, esta palabra no se usa para brindar con toda clase de bebidas. Igual que en cualquier país, no se brinda con bebidas no alcohólicas, sin embargo, en Hungría queda excluida además la cerveza.
Migue y yo con un montón de Heinekens
La razón de esto se resume en un conocido y fuerte sentimiento nacional por parte de los húngaros que nace bajo el dominio del Imperio austriaco, el cual tenía bajo su control a un crisol de nacionalidades. El descontento provocó varias revueltas que no fueron nada fructíferas. La guerra de la independencia húngara de 1848 no fue diferente y los austriacos reprimieron a los húngaros duramente brindando al final con cerveza. Se decía que los austriacos brindaban con cerveza cada vez que ejecutaban a un húngaro. Este hecho los hirió tanto que incluso se prohibió por ley brindar con cerveza y dicha ley estuvo vigente hasta 1998 al parecer.
Sabela, Laura y Julia con sus cervezas
Durante los primeros meses que estuve en Hungría, desconocía que esto pudiera ser considerado un insulto por parte de los húngaros. Por ello, estuve en varias ocasiones brindando en húngaro con cerveza, pero nunca nadie me dijo nada y si me dedicaron alguna mirada de reproche nunca me dí cuenta. Pregunte sobre ello a mi amigo húngaro Marci y me comentó que lo desconocía, es más, muchas veces nos vio a los demás brindar con cerveza y nunca nos dijo nada. Igual esto se debe a que está tradición ya se está perdiendo con la supresión de la ley y lo más jóvenes ya no lo tienen en cuenta. No obstante, conociendo este dato, creo que lo mejor es no hacerlo en Hungría por si pudiera ofender a alguien.
Edito la entrada para añadir lo que una amiga húngara llamada Dóri me comentó cuando vio la entrada:
La historia sí que es que tras derrotar la revolución de 1848-49 los líderes austríacos brindaron con cerveza, por eso los húngaros decidieron no brindar con cerveza en los siguiente 150 años. PERO, de hecho los austríacos no suelen brindar con cerveza, sino chocan el pie del vaso contra la mesa diciendo Prost (egészségedre). Así que parece que esta historia es falsa, y una posible explicación es que la inventaron los judíos que comerciaron con vino para reducir el consumo de la cerveza a favor de el del vino (siguiendo la lógica de no brindar --> no tomar), y eso de los 150 años, pues solo era un tiempo tras cual ya no les importaría a estos comerciantes :D Algunos húngaros muy nacionalistas todavía guardan esta "tradición", o, si brindan con cerveza dicen "que se joda Haynau", lo que es chistoso si de verdad fue inventada la historia por los judíos. Yo no sé qué creer, pero es que si celebras un éxito importante (y eso lo era para los austríacos, supongo), brindas con alguna bebida más sofisticada, no? :)Yo no sé qué creer, pero es que si celebras un éxito importante (y eso lo era para los austríacos, supongo), brindas con alguna bebida más sofisticada, no? :)
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